Olivier en pot et bac

Avec sa forme rustique et noueuse et sa cime persistante, l'olivier célèbre la sérénité méditerranéenne sur les balcons et les terrasses. L'arbre ornemental et fruitier magique de la Méditerranée n'appartenant pas à la flore naturelle des régions d'Europe centrale, il est principalement cultivé en pots et en bacs. Ici, il est important de prendre en compte les exigences particulières en matière de soins. Ce guide vert vous guide à travers le programme de soins conformes aux espèces d'une manière axée sur la pratique. De l'emplacement idéal et de l'équilibre hydrique et nutritif équilibré à la taille et à l'hivernage réussi, tous les aspects sont examinés en détail.

La digression dans la biologie simplifie les soins

Avant de vous plonger dans la bonne routine d'entretien des oliviers, nous vous recommandons de vous familiariser un peu avec sa biologie. La culture en pots et bacs est d'autant plus facile pour vous.

L'olivier à feuilles persistantes est originaire de toute la région méditerranéenne, où il est cultivé depuis des milliers d'années. Le climat méditerranéen typique prévaut dans ses habitats avec des températures moyennes annuelles d'environ 20 degrés Celsius. Ses aires de répartition sont caractérisées par la sécheresse, car les précipitations annuelles oscillent autour de 500 mm. En comparaison, la température annuelle moyenne en Allemagne est d'environ 10 degrés Celsius avec des précipitations de 800 mm à 1 000 mm. Il est caractéristique de l'olivier que la chaleur estivale de 40 degrés Celsius n'ait pas d'effets négatifs, tandis que les températures autour du point de congélation ont un impact significatif sur l'arbre.

Sous l'influence du climat méditerranéen, l'olivier a développé le comportement de croissance suivant :

• Une couronne dense de feuilles persistantes à poils argentés dessous
• Panicules floraux terminaux et latéraux d'une longueur de 2 à 4 cm
• Fleurs blanc crème à jaunâtres, principalement hermaphrodites, rarement unisexuées
• Période de floraison entre mi/fin avril et mi/fin juin
• Drupes solitaires en automne
• Jusqu'à 7 m de profondeur, système racinaire ramifié

Jeune, l'olivier a une écorce lisse, gris verdâtre. Avec l'âge, le tronc caractéristique, noueux et fissuré se développe, qui peut prendre des formes bizarres. Au cours de sa longue évolution, l'olivier véritable s'est si bien adapté qu'il peut atteindre un âge très avancé dans son pays d'origine. L'un des spécimens les plus anciens se trouve en Crète et est estimé à plus de 4 000 ans.

emplacement en été

L'olivier ne convient pas à la culture toute l'année dans les salons ou les vérandas chauffées. L'arbre se développe à son optimum en plein air pour profiter des rayons non filtrés du soleil et de l'air frais. Quand les météorologues prévoient au printemps que les températures nocturnes ne descendront plus en dessous de - 10 degrés Celsius, votre bois exotique prend un emplacement avec les conditions générales suivantes un:

• Plein soleil avec au moins 4 à 6 heures d'ensoleillement
• Volontiers devant le mur sud de la maison ou sur le balcon orienté au sud
• Idéalement protégé du vent et de la pluie

Le temps humide et froid au printemps peut endommager votre olive même si la température est proche du point de congélation. Dans ce cas, veuillez attendre que le temps sec du printemps prévale. En revanche, il n'y a pas lieu de s'inquiéter si l'été arrive avec des températures de 35 degrés et plus et que la chaleur s'accumule à l'heure du déjeuner.

substrat

Dans un pot, un olivier ne peut naturellement pas développer le système racinaire expansif et profond. La qualité du substrat revêt donc une importance particulière. En plus de l'apport de nutriments, d'eau et d'oxygène, le sol parfait offre aux racines une stabilité fiable sans compactage. Le terreau conventionnel ne répond pas à ces exigences. Les substrats spéciaux pour olives des magasins spécialisés ont la bonne composition, mais sont assez chers. Alternativement, mélangez vous-même le terreau, qui se compose de ces composants :

• Compost de jardin bien mûri
• Humus d'écorce en option du magasin
• Terre de jardin argileuse ou argile naturelle
• fibres de noix de coco ou de bois
• Jardin, algues ou chaux dolomitique
• Argile expansée, granulés de lave, sable ou copeaux fins

Vous chercherez en vain la recette ultime du rapport de mélange parfait. De nombreuses recommandations circulent parmi les oléiculteurs, à partir desquelles vous développerez votre recette personnelle au fil des années. Un mélange de 35 % de limon et de compost, 20 % de fibres de bois ou de noix de coco et 10 % de chaux activée et de sable de quartz est généralement accepté.

Cette composition signale une tolérance au calcaire inhabituelle pour les plantes méditerranéennes. En effet, un pH compris entre 7 et 8 est un des critères clés de la croissance vitale de votre Olea europaea. Malheureusement, c'est une idée fausse commune d'assimiler les oliviers et les citronniers à cet égard. Par conséquent, n'achetez pas de terreau pour agrumes lorsque vous l'achetez, car il est conçu pour un pH compris entre 5,5 et 6,5, ce qui n'est pas bon pour votre olivier.

Verser

Les exigences particulières en matière de soins dans le pot se traduisent par le fait que l'approvisionnement en eau diffère considérablement des oliviers plantés. L'humidité du substrat s'évapore rapidement en plein soleil chaud. Alors que dans le lit, les précipitations naturelles sont généralement suffisantes et le système racinaire jusqu'à 7 m de profondeur Si nécessaire, la nappe phréatique compense cela, une olive dans le seau doit être arrosée régulièrement dépendant. Comment bien faire :

• L'objectif est un terreau périodiquement humide avec une phase de séchage intermédiaire
• Arrosez abondamment lorsque la surface du substrat est sèche
• Laissez couler l'eau du bec jusqu'à ce que la terre au fond du pot soit humide

N'arrosez à nouveau l'olivier que lorsque le test au doigt indique que le sol s'est asséché à une profondeur de 1 à 2 cm. Cette procédure garantit qu'aucun engorgement ne peut se former, ce qui met la vie de chaque olivier en danger. Veuillez utiliser de l'eau du robinet normale, mais pas directement du robinet lorsqu'elle est encore glacée.

Fertiliser

Tant qu'un olivier pousse, fleurit et fructifie, il a besoin de nutriments supplémentaires dans la cuve. Les apports dans le substrat étant limités, l'application d'engrais commence 6 semaines après l'empotage ou le rempotage. Ses exigences particulières en matière de soins nécessitent l'utilisation de préparations spéciales pour les plantes méditerranéennes, telles que Compo engrais végétal méditerranéen, engrais olive high-tech Olea de Green24 ou Chrystal sticks d'engrais méditerranéen Usine. Les engrais complets conventionnels tels que Blaukorn ou Entec ne sont pas recommandés pour les olives. L'apport nutritionnel idéal est le suivant :

• Fertiliser l'olivier de mars à septembre
• Ajouter un engrais liquide pour olives à l'eau d'irrigation une fois par semaine
• Alternativement, pressez des bâtonnets d'engrais dans le substrat en mars, mai et juillet
• Appliquer éventuellement un engrais longue durée pour plantes méditerranéennes en mars et juin

De septembre à février, arrêtez l'apport en nutriments, car un olivier ne consomme pratiquement pas d'énergie pendant cette période. Afin que les sels nutritifs contenus dans l'engrais ne causent pas de brûlures aux racines, veuillez arroser avec de l'eau claire avant et après l'administration.

Hibernation à l'extérieur

Concevoir les conditions-cadres d'un olivier en bac pour qu'il survive à la difficile saison hivernale est un défi particulier. Ceci est d'autant plus vrai si l'hivernage à l'extérieur est envisageable car le jardin se situe dans la zone de rusticité Z8. Il s'agit notamment des régions viticoles, du Bas-Rhin et d'autres régions où la température hivernale minimale est de -10 degrés Celsius. Comment surmonter l'obstacle de l'hivernage en pot à ciel ouvert :

• Placez une grande boîte en bois sur un chariot à plantes devant un mur de maison ou dans une niche murale
• Déposez une épaisse couche de paillis d'écorce au fond de la boîte
• Placez le pot au milieu et remplissez-le tout autour de paille
• Couvrir le substrat avec des feuilles, de la paille, de la sciure ou des copeaux de bois
• Alternativement, remplissez de paillis d'écorce jusqu'au bord du seau et sur le substrat
• La couronne d'olive est recouverte d'un molleton respirant et translucide

Plus l'olivier dans le seau est proche d'un mur de maison, plus il profite de la chaleur perdue pendant l'hiver. Idéalement, l'emplacement d'hiver est également protégé de l'humidité par un auvent. Si la solution avec la boîte en bois ne peut pas être mise en œuvre, le pot reçoit un épais manteau d'hiver composé de plusieurs couches de toison ou de papier d'aluminium.

Les soins pendant l'hiver dans le jardin ou sur le balcon se limitent à un arrosage modéré. Malgré la dormance, les feuilles persistantes continuent à libérer de l'humidité. Par conséquent, arrosez les jours sans gel pour éviter les bulbes secs.

Hibernation derrière une vitre

Là où l'hiver s'accompagne de fortes gelées, l'hibernation nécessite des quartiers derrière une vitre. Bien sûr, cela ne signifie pas un salon bien chauffé, car la perte complète des feuilles est inévitable ici. Au contraire, votre olivier veut un emplacement lumineux et sans gel avec des températures allant jusqu'à un maximum de 10 degrés Celsius. Le seau n'est vidé que lorsque la colonne de mercure tombe en dessous de - 5 degrés Celsius la nuit. Quelque temps sous l'influence du froid hivernal commence l'induction de la floraison pour la saison suivante et favorise ainsi une riche récolte d'olives. C'est ainsi que vous menez votre noble arbre sain et vif tout au long de l'hiver :

• Continuez à arroser modérément sans provoquer d'engorgement
• Ne pas fertiliser d'octobre à février
• Aérer le local d'hivernage tous les 2 à 3 jours sans créer de courant d'air froid

Une véranda non chauffée, un garage lumineux ou une cage d'escalier fraîche et inondée de lumière sont présélectionnés comme quartiers d'hiver. S'il est inévitable que les températures dépassent 10 degrés Celsius, une plante ou une lampe à lumière du jour compense l'augmentation des besoins en lumière. D'un autre côté, si vous bannissez votre olive dans la chaufferie sombre, c'est de loin l'option la plus problématique pour l'hivernage. Même les experts ne peuvent pas prédire dans quelle mesure la chute des feuilles qui en résultera sera compensée pour le printemps et l'été prochains.

Couper

La croissance très lente nécessite une coupe bien planifiée. Pour que votre olivier conserve sa couronne bien formée et densément feuillue, la taille ne fait pas partie du programme de soins chaque année. Par conséquent, en avril et en mai, faites un examen approfondi de votre olive pour décider si une taille est nécessaire. N'attrapez les ciseaux que lorsque l'arbre est nu de l'intérieur, que les longues pousses se déforment ou que les branches ont été endommagées par le gel. Le meilleur moment pour une coupe de forme et d'entretien est un jour couvert juste avant les nouvelles pousses. Avec cette coupe, vous pouvez :

• Dans un premier temps, éclaircissez la cime en enlevant les branches mortes
• Raccourcir les branches trop longues juste avant un bourgeon ou un nœud foliaire
• Coupez d'abord les branches principales puis raccourcissez un peu plus leurs branches latérales
• Couper les pousses sur la branche sous la couronne sur le tronc
• Coupez les branches gelées ou malades en bois sain

Reculez plusieurs fois de quelques pas pour planifier le reste de l'incision. Le taux de croissance tranquille ne fera que combler les trous qui se sont formés très lentement. Par conséquent, coupez par petites étapes ou, en cas de doute, laissez les ciseaux seuls. Veuillez noter que les branches sans feuilles ne sont pas nécessairement mortes. Avant de retirer une pousse vitale, attendez le début de l'été. Ne coupez la partie morte que lorsqu'il n'y a plus de nouvelles feuilles.

rempoter

La couronne et la motte d'un olivier entretenu avec amour poussent proportionnellement l'une à l'autre. Cela signifie que tous les 2 à 3 ans, le volume du pot n'est plus suffisant pour que les racines et donc la couronne se développent sans entrave. De plus, après un certain temps, le substrat est tellement épuisé que même une fertilisation régulière ne couvre plus les besoins énergétiques. Si le seau est serré ou si les premières racines cherchent un passage par l'ouverture du fond, rempotez votre olive entre février et mai. Le nouveau pot est si grand qu'il y a de la place pour deux doigts entre la motte et la paroi du pot. Voici comment le faire professionnellement, étape par étape :

• Utilisez un couteau pour détacher les bords de la motte du bord du seau
• Couchez l'olivier sur le côté, saisissez la base du tronc et tirez
• Secouez vigoureusement la motte et détachez-la des deux mains
• Posez un drainage de 3 à 5 cm de haut sur le fond du pot en tessons ou en gravier
• Posez dessus une toison perméable à l'air et à l'eau

Mesurez maintenant la hauteur de la couche de substrat inférieure pour que plus tard le disque racinaire soit à environ 3 cm sous le bord du pot. Remplissez le substrat recommandé, placez la motte au milieu et remplissez les cavités. Le pressage intermittent du sol frais empêche la formation de vides, ce qui empêche un enracinement rapide. Dans la dernière étape, versez abondamment. L'olivier rempoté reste dans l'emplacement semi-ombragé pendant les 8 jours suivants pour se régénérer.

multiplier

Pour la propagation des oliviers, nous recommandons la méthode des boutures. Cette procédure est si pratique et prometteuse qu'elle est également privilégiée dans les grandes oliveraies. Au début de la phase de végétation, coupez des boutures de 10 cm de long sur des pousses âgées d'un an, à condition que la taille ne fournisse pas déjà le matériel approprié sous forme de tonte. Procédez comme suit.

• Remplissez un plateau de propagation avec un substrat en fibre de coco et appuyez dessus
• Couper chaque bouture légèrement en biais 8 à 10 mm sous une feuille
• Défolier la moitié de la bouture
• Tremper l'interface dans une poudre d'enracinement
• Enfoncez les deux tiers des ramifications dans le sol, à 2 ou 3 cm d'intervalle
• Vaporiser les boutures et le sol avec de l'eau
• Placer le plateau dans une serre intérieure chauffée

Une combinaison d'humidité élevée et de températures d'environ 30 degrés Celsius est importante pour l'enracinement des boutures d'oliviers. Aérez quotidiennement la mini-serre et vaporisez les ramifications avec de l'eau tiède lorsque le substrat est sec. Les boutures ne peuvent nettoyer la mini-serre que lorsqu'une nouvelle pousse apparaît, car les températures ambiantes normales sont désormais suffisantes pour une croissance ultérieure.

Maladies courantes

Un olivier est sensible à la maladie du piétin-verse, qui est causée par l'agent pathogène fongique Spilocaea oleagina. Les symptômes de l'infection sont des taches sombres avec un halo clair qui s'étendent sur toute la feuille, provoquant sa mort. Retirez constamment chaque feuille malade, au début de l'infestation, privez les spores fongiques de la possibilité de se propager davantage. Si plus de la moitié de la couronne est infectée, contrôlez la maladie avec un fongicide à base de cuivre tel que Atempo Pilzfrei ou Cueva Pilz-frei von Neudorff.

Avec le chancre de l'olivier, vous avez affaire à une bactérie durcie qui pénètre à l'intérieur de la plante par la plus petite des plaies de l'écorce. En plus de la décoloration brune, des fissures sur l'écorce et des lésions rouge foncé, cette maladie se manifeste par des excroissances cancéreuses. Jusqu'à présent, aucun moyen de contrôle efficace n'est disponible. Les parties malades de la plante doivent être coupées et brûlées. Les mesures préventives sont un emplacement à l'abri de la pluie, pas d'irrigation par aspersion et une désinfection méticuleuse des outils de coupe.

nuisibles

Un hivernage trop chaud fragilise considérablement votre olivier en bac et attire les cochenilles de toutes sortes. Les signes d'une infestation sont de petites bosses sur les feuilles causées par des cochenilles ou des boules de coton blanches causées par des cochenilles et des cochenilles. Étant donné que les ravageurs sont après la sève des plantes, leurs activités doivent être arrêtées. Un moyen efficace de lutter contre les poux consiste à essuyer les feuilles avec un chiffon doux imbibé d'alcool. Saupoudrer de terre de diatomées dissout les coquilles de cochenilles et dessèche les insectes en dessous.

Conclusion

Un olivier en pots et en bacs n'est à la hauteur de sa réputation de symbole méditerranéen de longévité que si les soins tiennent compte de ses exigences particulières. Un endroit ensoleillé et chaud en été et un endroit lumineux et frais en hiver tracent la voie. Un bilan hydrique et nutritif adapté aux besoins et adapté à la saison complète le programme d'entretien annuel. Tous les 2 à 3 ans, une coupe de forme et d'entretien ainsi qu'un changement pour un pot plus grand sont au programme au printemps. Avec toutes les mesures de précaution, le fait subliminal résonne toujours qu'un véritable olivier est en ses prétentions à d'autres plantes méditerranéennes, comme les citrons ou les oranges, à bien des égards diffère. Si les exigences de ce guide sont respectées, les maladies et les ravageurs ont peu de chances d'être infestés.

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