Avec sa forme rustique et noueuse et sa couronne persistante, l'olivier célèbre la sérénité méditerranéenne sur le balcon et la terrasse. Puisque l'arbre ornemental et fruitier magique de la Méditerranée ne fait pas partie de la flore naturelle des régions d'Europe centrale, il est principalement cultivé en pots et en bacs. Ici, il est important de prendre en compte ses besoins particuliers en matière de soins. Ce guide vert vous guidera à travers le programme de soins conformes au type d'une manière orientée vers la pratique. De l'emplacement idéal et de l'équilibre hydrique et nutritif à la taille et à l'hivernage réussi, tous les aspects sont examinés en détail.
Une digression en biologie simplifie les soins
Avant de plonger dans le programme de soins professionnels pour un olivier, nous vous recommandons de vous familiariser un peu avec sa biologie. La culture en pots et en pots n'en est que plus facile pour vous.
L'olivier à feuilles persistantes est originaire de toute la Méditerranée, où il est cultivé depuis des milliers d'années. Le climat typiquement méditerranéen prévaut dans ses habitats avec des températures moyennes annuelles d'environ 20 degrés Celsius. Ses aires de répartition sont caractérisées par la sécheresse, car les précipitations annuelles fluctuent autour de 500 mm. En comparaison, la température annuelle moyenne en Allemagne est d'environ 10 degrés Celsius avec des précipitations de 800 mm à 1 000 mm. Il est caractéristique de l'olive que la chaleur estivale de 40 degrés Celsius n'ait aucun effet négatif, tandis que les températures autour du point de congélation ont un impact considérable sur l'arbre.
Sous l'influence du climat méditerranéen, l'olivier a développé le comportement de croissance suivant :
- Une couronne dense de feuilles persistantes avec des cheveux argentés sur le dessous
- Panicules florales terminales et latérales d'une longueur de 2 à 4 cm
- Fleurs blanc crème à jaunâtres, principalement hermaphrodites, rarement unisexuées
- Période de floraison entre mi/fin avril à mi/fin juin
- Drupes solitaires en automne
- Système racinaire ramifié atteignant jusqu'à 7 m de profondeur
À un jeune âge, l'olivier a une écorce lisse, gris verdâtre. Avec l'âge, le tronc distinctif, noueux et fissuré se développe, ce qui peut prendre des formes bizarres. Le véritable olivier s'est si bien adapté au cours de sa longue évolution qu'il peut atteindre un âge très avancé dans sa patrie. L'un des plus anciens spécimens se trouve en Crète et est estimé à plus de 4 000 ans.
Emplacement en été
L'olivier ne convient pas à la culture toute l'année dans les salons ou les jardins d'hiver chauffés. Le bois développe son optimum dans un endroit à ciel ouvert, afin de profiter des rayons de soleil non filtrés et de l'air frais. Quand les météorologues prédisent au printemps que les températures nocturnes ne descendront plus en dessous de - Si 10 degrés Celsius tombent, votre bois exotique prend un emplacement avec les conditions générales suivantes une:
- Plein soleil avec au moins 4 à 6 heures d'ensoleillement
- Volontiers devant le mur sud de la maison ou sur le balcon sud
- Idéalement protégé du vent et de la pluie
Le temps humide et froid au printemps peut endommager votre olive même si les températures n'atteintes que le point de congélation. Dans ce cas, veuillez patienter jusqu'à ce que le temps de printemps sec s'installe. D'autre part, il n'y a pas lieu de s'inquiéter si l'été arrive avec des températures de 35 degrés et plus et que la chaleur s'accumule à l'heure du déjeuner.
Conseil: Avant qu'un olivier ne prenne place en plein soleil, il doit s'acclimater pendant 8 à 10 jours dans un endroit partiellement ombragé. Soudainement
Substrat
Naturellement, un olivier ne peut pas développer son système racinaire étendu et profond dans un pot. La qualité du substrat est donc particulièrement importante. En plus de l'apport de nutriments, d'eau et d'oxygène, le sol parfait offre aux racines une stabilité fiable sans compactage. Le terreau conventionnel ne répond même pas à ces exigences. Les substrats spéciaux pour olives des détaillants spécialisés ont la bonne composition, mais ils sont très chers. Alternativement, mélangez vous-même le terreau, qui se compose de ces composants :
- Un compost de jardin bien mûri
- Humus d'écorce en option du magasin
- Terreau de jardin limoneux ou argile naturelle
- Noix de coco ou fibre de bois
- Jardin, algues ou chaux dolomie
- Argile expansée, granulés de lave, sable ou gravillons à grains fins
Vous chercherez en vain la recette ultime pour le rapport de mélange parfait. De nombreuses recommandations circulent parmi les oléiculteurs, à partir desquelles vous développerez votre propre recette personnelle au fil des ans. Un mélange de 35 pour cent de terreau et de compost, 20 pour cent de fibres de bois ou de noix de coco et 10 pour cent de chaux activée et de sable de quartz est généralement accepté.
Cette composition signale une tolérance au calcaire inhabituelle pour les plantes méditerranéennes. En effet, un pH compris entre 7 et 8 est l'un des critères centraux pour la croissance vitale de votre Olea europaea. Malheureusement, c'est une idée fausse commune d'assimiler les oliviers et les citronniers à cet égard. Par conséquent, n'utilisez pas de terreau d'agrumes lors de l'achat, car il est conçu pour un pH compris entre 5,5 et 6,5, ce qui n'est pas bon pour votre olivier.
arroser
Les exigences particulières en matière d'entretien du pot s'expriment dans le fait que l'approvisionnement en eau diffère considérablement de celui des oliviers plantés. Dans un endroit ensoleillé et chaud, l'humidité du substrat s'évapore rapidement. Alors que les précipitations naturelles sont généralement suffisantes dans le lit et le système racinaire jusqu'à 7 m de profondeur si nécessaire pour assurer l'équilibre via la nappe phréatique, une olive dans le seau est en arrosage régulier dépendant. Comment le faire correctement :
- Le but est un sol végétal avec des taux d'humidité alternés avec une phase de séchage intermédiaire
- Si la surface du substrat est sèche, versez-la abondamment
- Laissez l'eau s'écouler de la buse du pichet jusqu'à ce que la terre au fond du seau soit humide
N'arrosez à nouveau l'olivier que lorsque le test au doigt indique que le sol a séché sur une profondeur de 1 à 2 cm. Cette procédure garantit qu'aucun engorgement ne peut se former, ce qui met en danger la vie de chaque olivier. Veuillez utiliser de l'eau du robinet normale, mais pas directement du robinet lorsqu'il est encore glacial.
Conseil: Avec un humidimètre, vous tenez un outil précieux dans vos mains pour arroser votre olivier au besoin. Si le bâton de mesure est inséré dans le substrat, une échelle indique clairement si la motte est sèche, semi-sèche ou humide.
Fertiliser
Tant qu'un olivier pousse, fleurit et fructifie, il a besoin de nutriments supplémentaires dans la cuve. Les stocks dans le substrat étant limités, l'apport d'engrais commence 6 semaines après le rempotage ou le rempotage. Ses exigences de soins particuliers nécessitent l'utilisation de préparations spéciales pour les plantes méditerranéennes, telles que Compo engrais méditerranéen pour plantes, engrais olive high-tech Olea de Green24 ou Chrystal engrais sticks méditerranéen Les plantes.
Les engrais complets conventionnels tels que le grain bleu ou l'Entec ne sont pas recommandés pour les olives. L'apport nutritionnel idéal est le suivant:- Fertiliser l'olivier de mars à septembre
- Ajouter de l'engrais d'olive liquide à l'eau d'irrigation une fois par semaine
- Alternativement, appuyez sur les bâtonnets d'engrais dans le substrat en mars, mai et juillet
- En option, appliquez un engrais longue durée pour les plantes méditerranéennes en mars et juin
Coupez l'approvisionnement en nutriments de septembre à février, car un olivier n'utilise pratiquement aucune énergie pendant cette période. Pour que les sels nutritifs contenus dans l'engrais ne brûlent pas les racines, veuillez arroser à l'eau claire avant et après l'administration.
Conseil: Dans le jardin méditerranéen écologiquement entretenu, vous couvrez les besoins nutritionnels de votre olivier dans le seau avec un engrais organique liquide. L'engrais organique de vers de terre Biobest de haute qualité, que vous ajoutez à l'eau d'irrigation tous les 8 à 10 jours de mars à septembre, est parfaitement adapté.
Hiverner à l'extérieur
Concevoir les conditions-cadres pour un olivier dans un seau de manière à ce qu'il survive à l'hiver délicat pose un défi particulier. C'est d'autant plus vrai si l'hivernage à l'extérieur est une option, car le jardin est situé dans la zone de rusticité Z8. Il s'agit notamment des régions viticoles, du Bas-Rhin et d'autres régions où la basse température hivernale est de -10 degrés Celsius. Comment franchir le cap de l'hivernage en pot à l'air libre :
- Placez une grande boîte en bois sur un chariot à plantes devant un mur de maison ou dans une niche murale
- Déposez une épaisse couche de paillis d'écorce au fond de la boîte
- Mettez le pot au milieu et remplissez-le de paille tout autour
- Couvrir le substrat avec des feuilles, de la paille, de la sciure ou de la laine de bois
- Alternativement, remplissez le paillis d'écorce jusqu'au bord du seau et sur le substrat
- La couronne d'olive est recouverte d'une polaire respirante et translucide
Plus l'olivier est dans le seau près d'un mur de la maison, plus il profite de la chaleur perdue pendant l'hiver. Idéalement, le site d'hivernage est également protégé de l'humidité par un auvent. Lorsque la solution ne peut pas être obtenue avec la boîte en bois, le pot est recouvert d'un épais manteau d'hiver composé de plusieurs couches de toison ou de papier d'aluminium.
Les soins pendant l'hiver dans le jardin ou sur le balcon se limitent à un arrosage modéré. Malgré la dormance, les feuilles persistantes continuent à dégager de l'humidité. Il faut donc arroser les jours sans gel pour éviter que le ballon ne sèche.
Hiverner derrière une vitre
Là où l'hiver s'accompagne de fortes gelées, l'hivernage nécessite des quartiers derrière une vitre. Bien sûr, cela ne signifie pas un salon bien chauffé, car la perte complète des feuilles est inévitable ici. Au contraire, votre olivier veut un endroit lumineux et sans gel avec des températures allant jusqu'à un maximum de 10 degrés Celsius. Le seau n'est placé que lorsque la colonne de mercure descend en dessous de -5 degrés Celsius la nuit. Depuis quelque temps sous l'influence du froid hivernal, l'induction florale démarre pour la saison suivante et favorise ainsi une riche récolte d'olives. Voici comment vous guidez votre arbre noble à travers l'hiver sain et sauf :
- Continuer à arroser modérément sans provoquer d'engorgement
- Ne pas fertiliser d'octobre à février
- Aérer le local d'hivernage tous les 2 à 3 jours sans créer de courant d'air froid
Un jardin d'hiver non chauffé, un garage lumineux ou un escalier frais et baigné de lumière sont présélectionnés comme quartiers d'hiver. S'il est impossible d'éviter que les températures dépassent les 10 degrés Celsius, une plante ou une lampe à lumière du jour compense l'augmentation des besoins en lumière. Si, par contre, vous bannissez votre olive dans la chaufferie sombre, c'est de loin l'option d'hivernage la plus problématique. Même les experts ne peuvent pas prédire dans quelle mesure la chute des feuilles qui en résultera sera équilibrée au printemps et à l'été prochains.
Couper
La croissance très lente nécessite une coupe bien planifiée. Pour que votre olivier conserve sa couronne bien formée et densément feuillée, la taille ne fait pas partie du programme d'entretien chaque année. Par conséquent, en avril et mai, faites un examen approfondi de votre olive pour décider si une taille est nécessaire. N'utilisez pas les ciseaux jusqu'à ce que l'arbre soit chauve de l'intérieur, que de longues pousses se déforment ou que les branches aient été endommagées par le gel. La meilleure date pour une taille de forme et d'entretien est un jour couvert peu avant la nouvelle pousse. Avec cette coupe, vous pouvez :
- Dans un premier temps, éclaircissez la couronne en enlevant les branches mortes
- Raccourcir les branches trop longues jusqu'à juste avant un bourgeon ou un nœud de feuille
- Coupez d'abord les branches principales puis raccourcissez un peu plus les branches latérales
- Coupez les pousses sur le tronc sous la couronne sur une corde
- Coupez les branches gelées ou malades en bois sain
Faites quelques pas en arrière à plusieurs reprises pour planifier la prochaine incision. Le taux de croissance tranquille ne fermera les trous que très lentement. Il faut donc couper par petites étapes ou, en cas de doute, laisser reposer les ciseaux. Veuillez noter que les branches sans feuilles ne sont pas nécessairement mortes. Avant toi
Rempoter
Sur un olivier entretenu avec amour, la couronne et la motte poussent proportionnellement l'une par rapport à l'autre. Cela signifie que tous les 2 à 3 ans, le volume du pot n'est plus suffisant pour que les racines et donc la couronne se développent sans entrave. De plus, après un certain temps, le substrat est tellement épuisé que même une fertilisation régulière ne couvre plus les besoins énergétiques. Si le seau est encombré ou si les premières racines cherchent leur chemin à travers l'ouverture du sol, rempotez votre olive entre février et mai. Le nouveau seau est si grand qu'il y a de la place pour deux doigts entre la motte et la paroi du pot. Comment procéder professionnellement étape par étape :
- Utilisez un couteau pour détacher les bords de la motte du bord du seau
- Couchez l'olivier sur le côté, saisissez-le à la base du tronc et retirez-le
- Secouez vigoureusement la motte et desserrez-la avec les deux mains
- Poser un drainage de 3 à 5 cm de hauteur sur le fond du pot fait de tessons ou de gravillons
- Placez un molleton perméable à l'air et à l'eau dessus
Mesurez maintenant la hauteur de la couche de substrat inférieure pour que le disque racinaire se trouve plus tard à environ 3 cm sous le bord du pot. Remplissez le substrat recommandé, placez la motte au milieu et remplissez les cavités. Entre-temps, presser la terre fraîche empêche la formation de trous qui empêchent un enracinement rapide. Dans la dernière étape, vous versez abondamment. L'olivier en pot reste dans l'emplacement partiellement ombragé pendant les 8 prochains jours pour se régénérer.
Multiplier
Nous recommandons la méthode des boutures pour la multiplication des oliviers. Cette approche est si praticable et prometteuse qu'elle est également privilégiée dans les grandes oliveraies. Au début de la phase de végétation, coupez des boutures de 10 cm de long sur les pousses annuelles, à moins que la taille ne fournisse déjà le matériel adéquat sous forme de tontes. Procédez ainsi.
- Remplissez un bol de propagation de substrat en fibre de coco et appuyez sur
- Couper chaque bouture 8 à 10 mm en dessous d'une feuille avec un léger angle
- Défolier la moitié de la bouture
- Tremper l'interface dans une poudre d'enracinement
- Insérez les deux tiers des boutures dans le sol à une distance de 2 à 3 cm
- Vaporiser les boutures et le sol avec de l'eau
- Placer le bol dans une serre intérieure chauffée
Une combinaison d'humidité élevée et de températures d'environ 30 degrés Celsius est importante pour l'enracinement des boutures d'olives. Aérez quotidiennement la mini serre et vaporisez les boutures avec de l'eau à température ambiante lorsque le substrat est sec. Ce n'est que lorsqu'une nouvelle pousse apparaît que les boutures peuvent nettoyer la mini-serre, car les températures ambiantes normales sont désormais suffisantes pour une croissance ultérieure.
Maladies courantes
Un olivier est sujet à la maladie des taches oculaires, causée par le champignon pathogène Spilocaea oleagina. Les symptômes d'infection sont des taches sombres avec un halo clair qui s'étendent sur toute la feuille, provoquant sa mort. Enlevez avec persistance toutes les feuilles malades, privez les spores fongiques de la possibilité de se propager davantage au début de l'infestation. Si plus de la moitié de la couronne est infectée, combattez la maladie avec un fongicide à base de cuivre comme Atempo Pilzfrei ou Cueva Pilz-frei von Neudorff.
Chez les crabes olive, vous avez affaire à une bactérie au nez dur qui pénètre à l'intérieur de la plante par les plus petites blessures de l'écorce. En plus de la décoloration brune, des fissures sur l'écorce et des lésions rouge foncé, cette maladie se manifeste par des excroissances cancéreuses. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'agents de contrôle efficaces disponibles. Les parties malades de la plante doivent être découpées et brûlées. Les mesures préventives sont un endroit protégé de la pluie, pas d'irrigation par aspersion et une désinfection méticuleuse des outils de coupe.
Ravageurs
Un hivernage trop chaud fragilise considérablement votre olivier dans le seau et fait appel à des cochenilles de toutes sortes. Les signes d'une infestation sont de petites bosses sur les feuilles causées par des cochenilles ou des boules de coton blanc provenant de poux laineux et de cochenilles. Puisque les parasites sont après la sève, ils doivent être arrêtés. Une méthode efficace pour lutter contre les poux consiste à essuyer les feuilles avec un chiffon doux imbibé d'alcool. Saupoudrer de kieselguhr dissout la coquille des cochenilles et dessèche les insectes en dessous.
Conclusion
Un olivier dans un pot et un seau ne peut être à la hauteur de son nimbe de symbole méditerranéen de longévité que si ses soins tiennent compte de ses exigences particulières. Un endroit ensoleillé et chaud en été et un endroit lumineux et frais en hiver donnent le ton. Un équilibre hydrique et nutritif en fonction des besoins et adapté à la saison complète le programme de soins annuel. A intervalles de 2 à 3 ans, une coupe de forme et d'entretien ainsi qu'un changement vers un pot plus grand sont à l'ordre du jour au printemps. Dans toutes les mesures de soins, le fait subliminal qu'un vrai olivier soit en ses revendications d'autres plantes méditerranéennes, comme les citrons ou les oranges, à certains égards diffère. Si les exigences selon ces instructions sont prises en compte, les maladies et les parasites ont peu de chance d'être infestés.
