הרודודנדרון אינו פורח למרות ניצניו והעלים שלו

אם ה רודודנדרון אינו פורח למרות הניצנים והעלים, יכולות להיות לכך סיבות שונות. מאמר זה מתאר את החשובים ביותר ונותן עצות מעשיות. בחלק מהגנים יש (כנראה) רודודנדרונים בריאים ושופעים. הם גדלים ופורחים, אבל הם לא פורחים. לעתים קרובות קשה מאוד למצוא את הסיבה. ההסברים במדריך יכולים לסייע באבחון ובטיפול.

ציקדת רודודנדרון

הסיבה השכיחה ביותר לכך שהרודודנדרונים אינם פורחים למרות ניצנים ועלים היא נגיעות של מה שמכונה ציקדת הרודודנדרון (Graphocephala fennahi). הנה סקירה כללית של מאפייני החרק שמהם חוששים גננים תחביבים רבים.

• אורך 8 עד 9.5 מ"מ
• בצבע ירוק בולט
• כנפיים עם פסים אדומים

כדי להמשיך או קוּרס:

בסוף הקיץ או הסתיו, ציקדת הרודודנדרון מטילה את ביציה מתחת לקשקשת ניצני הפרחים החדשים של צמח הרודודנדרון. כתוצאה מכך, פצעים קטנים מופיעים על הניצנים. אלו משמשים שער לפטרייה מזיקה המועברת ומתפשטת על ידי החרק. לאחר ההדבקה בפטרייה המזיקה, הקלקול מתרחש.

הערה: במקרה של רודודנדרונים מוחלשים - כמו כאלה שנשתלים במקום לא נוח - זיהום בפטרייה יכול להתרחש גם ללא מעורבות הציקדה.

ניצנים

במהלך החורף, ניצני הצמחים משחימים ומתים עד האביב. בנוסף, מתפתחים גופי פרי פטרייתיים שחורים וקוצניים על הניצנים הנגועים. הגופים הללו אמנם קטנים מאוד, אך הם מורגשים מיד בשל צבעם הכהה.

לאחר שהנזק נעשה, הדבר היחיד שנותר לעשות הוא להסיר בנדיבות את הניצנים הנגועים. עם זאת, בדרך כלל לוקח לפחות שנתיים עד שהרודודנדרונים יכולים לפרוח שוב. מסיבה זו, רצוי להפעיל אמצעי הדברה מתאימים מספר שבועות לפני ההדבקה הפוטנציאלית. מומחים ממליצים להכין את הצמחים בהתאם בקיץ. מסביבות ספטמבר הנקבות הבוגרות של ציקדת הרודודנדרון מוכנות למלא את משימתן הטלת הביצים. ברגע שהסתיו מתרחש, הפריחה לשנה הבאה אובדת. לכן כדאי להפתיע את החיות מראש.

עֵצָה: לוחות צהובים מודבקים מחנויות גן הם אידיאליים למשיכת ולתפיסת חרקים. מלכודת אחת מספיקה לכל צמח רודודנדרון.

חומרי הדברה

ניתן לשקול גם טיפולים בחומרי הדברה מאושרים. הגיוני להיות פעיל בשעות הבוקר המוקדמות. בשלב זה הציקדות עדיין לא פעילות לגמרי. כך לגנן התחביב יש סיכוי טוב יותר לתפוס את החיות.

חָשׁוּב: חיוני לוודא שלא רק הניצנים, אלא גם החלק התחתון של העלים יורטבו כראוי.

האמצעים המתוארים עוזרים להפחית את הסיכון לזיהום פטרייתי. אם זה מתרחש, כנראה שזה נובע מתנאים חיצוניים שאינם מתאימים לצמחים. יש לפרוץ תמיד ניצנים חולים לאחר גילוים ולהשליך אותם על מנת למנוע את התפשטות הפטרייה.

השפעות שליליות

"מסגרת" שגויה

בנוסף לנגיעות הציקדות, ישנם כמה "תנאי מסגרת" לא מתאימים שיכולים להבטיח שהרודודנדרון לא יפרח כמקווה.

ההשפעות השליליות האפשריות במבט חטוף:

1. גודל סיר לא מתאים

2. אדמה לא מתאימה

3. מיקום שגוי

4. מזג אוויר לא אהוב

עד 1: סיר בקוטר של יותר מ-30 ס"מ הוא יסודי. עציצים קטנים יותר הופכים במהירות הדוקים מדי עבור רודודנדרונים.

עד 2: הצמח לא תמיד מסתדר עם אדמת עציץ רגילה. מסיבה זו הוא עלול לסרב לפרוח.

עֵצָה: אדמת מור מושלמת. מה שנקרא אדמת רודודנדרון זמינה בחנויות - אבל היא גם אדמת כבול. אז אתה לא בהכרח צריך לקנות מוצר שמוצע ישירות תחת שם הצמח.

עד 3: לפעמים אתה קורא שגננות תחביבים שומרים את הרודודנדרון שלהם בתוך הבית, למשל במרתף אור. זה לא מתאים למין. היפים שייכים לגן, גם בחורף.

עֵצָה: צמחים רבים באזור הממוזג, כולל רודודנדרונים, זקוקים לקור כדי לעורר פריחה. אז אתה צריך לחוות את השלב הקר, כביכול, כדי להיות מסוגל לתקתק אותו באופן פנימי ואז לעבור לפריחה. אם השלב הקר הזה לא מתרחש, הצמחים חושבים כל הזמן: "עדיין מתקרר, אז אני צריך להתאפק". אגב, אותו דבר חל על רוב עצי הפרי.

המיקום עצמו צריך להיות שמשי למדי, אך לא שמש מלאה. רודודנדרונים רגישים ביותר לביצי שורש יבשים מאוד. אדמה חומצית היא גם חשובה. עדיף למדוד את ערך ה-pH עם רצועות בדיקה של קמעונאים מומחים, ובמידת הצורך להחמיץ את פני השטח - באופן אידיאלי עם פרחי גופרית (גופרית באבקת).

עֵצָה: אין להשתמש באלומיניום גופרתי או אלום. ריכוזי אלומיניום גדולים יותר רעילים לצמחים.

עד 4: רודודנדרונים אינם מתמודדים היטב עם השפעות מזג האוויר הבאות.

• תקופת קור בסתיו
• חורף ארוך (סכנת כוויות קור), טמפרטורה נמוכה ידועה עבור רוב הרודודנדרונים - זה קובע באיזו מידה (במובן האמיתי של המילה) יכולים ניצני הפרחים של הצמחים לשרוד בהתאמה. באיזו טמפרטורה הם ניזוקים עד כדי כך שהפריחה הופכת בלתי אפשרית - הערך המדויק תלוי במין - am אז עדיף לברר איך הולך עם הרודודנדרון שלך כדי להתערב בחורף במידת הצורך פחית
• אביב גשום וקריר
• שינוי מהיר של כפור וחמימות (שמש) בתחילת האביב

בכל המקרים הללו, ניצני הפרחים עלולים למות ולא לפרוח.

עֵצָה: הצמחים סובלים הגנה נאותה בחורף - ענפי אשוח או פשתן צל גם טמפרטורות הנמוכות בכמה מעלות מאלה החלות במקרה המתאים הטמפרטורה הנמוכה ביותר.

יוצא דופן, אך מתקבל על הדעת: בתקופה ארוכה ומתונה בסתיו ו/או בחורף, ניצני הפרחים עלולים להיפתח בטרם עת מבלי להתפתח במלואו. כמובן, ניצנים אלה אינם זמינים יותר במהלך תקופת הפריחה בפועל.

לְטַפֵּל

טעויות בטיפול עלולות גם לגרום לכך שהרודודנדרון לא יצליח לפרוח.

1. דישון לא מתאים

2. חיתוך מוגזם

3. חוסר הגנת החורף

עד 1: מסוכן לדשן בחנקן בקיץ (מאמצע/סוף יולי). זה האחרון מגרה את הצמח לגדול שוב בסתיו. אם כפור מוקדם מתרחש בתקופה זו של השנה בעוד הצמח עדיין בתוך המוהל, הדבר עלול לגרום לנזק מתמשך ברודודנדרון ולמנוע את פריחתו בשנה החדשה.

עֵצָה: עדיף לדשן רק באביב ולאחר הפריחה. על מנת להגביר את עמידות הצמח לקור, רצוי לפעול בדשני פוספט ואשלג. זה גם מייעל את היווצרותם של ניצני פרחים.

עד 2: ניצני פרחים נוצרים בסוף הקיץ ובתחילת הסתיו. אם לא תחתכו עד לנקודת זמן זו או אפילו מאוחר יותר, לרוב תסירו גם את ניצני הפרחים החדשים. כתוצאה מכך מופיעים יותר ניצני עלים, אך לא יותר ניצני פרחים, כך שהפריחה נכשלת בשנה הבאה.

עד 3: אם הרודודנדרונים אינם מוגנים כראוי בחורף, ייתכנו נזקי כפור ניכרים כולל ריקבון שורשים. סימנים אופייניים לכך הם ניצני פרחים, שבהתחלה נעשים עבים מאוד, אבל אז מתים. אם אין הסבר אחר לניצני הפרחים שאינם נפתחים, יש לבדוק את השורש.

עֵצָה: זה חייב להיות לבן ומוצק. אם השורש חום ודייסתי במקום, הוא רקוב. באופן כללי, אז לא ניתן יותר להציל את הצמח.

תסמיני מחסור

הנה עוד כמה נקודות שיכולות להיות הגורם לפריחה החסרה (או לא מספקת).

• אולי ניצני הפרחים כביכול שאתה סוף סוף רוצה לראות פתוחים הם ניצני עלים? במינים מסוימים, האחרונים גדולים באופן מפתיע, מה שמגביר את הסבירות לבלבול.
• כתמים קטנים על הפרחים שנראים רטובים ומתרחבים במהירות מעידים על ריקבון ניצן Ovulinia, הנפוץ יותר בשנים רטובות. הפרחים משחימים וקמלים במהירות, אך נצמדים לצמח.

עֵצָה: השתמשו בקוטלי פטריות כאמצעי מניעה, זמן קצר לפני פתיחת ניצני הפרחים (צריכים).

• עלים צהובים עשויים לנבוע ממחסור בברזל או בחנקן. במקרה כזה, ניצני הפרחים מתקשים לצמוח ולפרוח כראוי.

מחסור בברזל

• עלים חדשים יותר צהבהבים
• ברזל חסר כיסוד קורט באדמה (דשן) - זה או אחר.
• ערך ה-pH גבוה מדי (צמחים לא יכולים לספוג את הברזל שנמצא בפועל) *

מחסור בחנקן

• עלים מבוגרים יותר צהבהבים
• הפריה לא מספקת

אבל:

לא לכל רודודנדרון יש עלים ירוקים כהים. סוגים מסוימים נוטים לניואנסים צהבהבים בהירים יותר. לכן אי אפשר פשוט להסיק מא' עד ב'.

חוסר ניצנים

היווצרות ניצני פרחים לא מספקת

האם הבעיה היא לא רק שהניצנים לא רוצים לפרוח, אלא גם שהם נוצרים בצורה גרועה? ואז הגורמים הבאים באים בחשבון.

• יותר מדי צל - ככל שיותר שמש, יותר ניצני פרחים - אבל יותר מדי שמש טומנת בחובה סיכון לשמש כוויות שמש והתייבשות - גוון דומיננטי מקדם יותר עלווה מזה ייצור ניצני פרחים
• קיץ קריר ורטוב
• מעט מדי זרחן ואשלגן - זרחן מעודד היווצרות ניצני פרחים ורמת עמידות גבוהה - אשלגן מחזק את היריות ותומך בעמידות החורף
• לא נשברו תפרחות קמלות
• צמחים שגדלו מזרעים - רודודנדרונים שגדלו מזרעים פורחים לעתים רחוקות או פורחים רק בגיל מבוגר - הם צריכים לפחות שנה עד שנתיים יותר מקרוביהם (השתרשות ייחורים)

עֵצָה: לרוב מיני הרודודנדרון לוקח שנתיים עד שלוש מהשתרשות הייחורים ועד לפריחה הראשונה. רק למעט חריגים בודדים הוא מהיר יותר (אבל עם חלקם הוא גם איטי יותר).